Las concentraciones y el peso molecular que debe tener un activo cosmético para ser eficaz

Uno de los datos en los que más nos fijamos a la hora de comprar un cosmético es en la concentración de su activo principal. Siempre pensamos que, a más porcentaje de ingrediente, mejores serán los resultados, pero dentro del sector entran en juego muchos otros factores. Por ejemplo, un derivado de la vitamina C puede ser mejor alternativa que un producto con este activo en su versión más pura porque cuenta con menos efectos secundarios.

Poco a poco nos estamos convirtiendo en expertos en el cuidado de la piel. Hablamos como profesionales de ingredientes, texturas, rutinas… pero aún se nos escapan elementos tan importantes como el tamaño de las moléculas. Los llamados pesos moleculares son una de las claves más importantes a la hora de que un cosmético sea bueno o mano. Determinan si un activo penetra mucho o poco en la piel, si resulta más eficaz o más irritante o si se queda en superficie protegiendo y calmando.

Para que puedas perfeccionar tu rutina de belleza, desde THE OBJECTIVE te vamos a explicar de manera muy sencilla algunos de estos elementos importantes. Controlarlos es la mejor manera para saber escoger los productos que tu piel necesita con total confianza.

La concentración de los activos

Comenzaremos hablando de la importancia de la concentración de los ingredientes en los productos cosméticos. Empezamos con los más sencillos que son las hidratantes donde el número nos guía perfectamente porque, cuanto más alto más eficaz será. «En activos humectantes, como el ácido hialurónico y la glicerina, siempre que tengan mayor concentración, tendrán mayor capacidad de hidratar», explica la directora dermocosmética de Perricone MD, Mireia Fernández.

Pero no es el único factor clave porque el peso molecular también influye mucho. «Debemos jugar con moléculas mayores e inferiores en tamaño que consigan penetrar en la piel a diferentes grados y así no hidratar solo en profundidad o superficie», añade.

Cuando hablamos de retinol, hay que tener cuidado. El retinol puro en altas concentraciones tiende a producir muchos efectos secundarios, como que la piel se pele o quede irritada. «Opciones como el retinal o el r-Retinoate, a concentraciones muy inferiores, consiguen mayores resultados sin ser tan invasivos ya que tienen una mayor tolerancia en la piel», recomienda Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. Con estos productos también es importante ir entrenando a la piel. Hay que empezar a incluirlos en nuestros cuidados con concentraciones bajas, para que el tejido se vaya acostumbrando, e ir subiendo poco a poco.

La vitamina C y los ácidos

Para la vitamina C, la teoría es más complicada. «Las vitaminas C puras son más inestables. Activan mucho, pero tienden a irritar», explica la cosmetóloga y creadora de Byoode, Raquel González. «Es mejor optar por formas estabilizadas que, en menores concentraciones, multiplican sus resultados al penetrar mejor en la piel», añade. Con este activo es más importante saber elegir el tipo que su concentración. Lo más recomendable es elegir un sérum que tengo una concentración de más del 10%.

En los ácidos, casi siempre, mayor concentración indica mayor efectividad, pero hay que tener cuidado. Si la piel no está acostumbrada, pueden irritar mucho. Por este motivo, lo mejor es comenzar con concentraciones bajas e ir subiendo. Otro aspecto a tener en cuenta en los ácidos, además de su concentración, es el pH. «Define totalmente la penetración y cómo va a actuar en nuestra piel», puntualiza Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Sin embargo, la tendencia en cosmética en los últimos años es apostar por productos que tengan bajas concentraciones pero cuenten con unos principios que sean más biodisponibles y menos invasivos. «La intención es conseguir más con menos y de la mejor manera. Se da en casos de ingredientes que están de moda como el retinal», concluye la cosmetóloga Raquel González.

El valor del peso molecular

Nos estamos acostumbrando a escuchar hablar del peso molecular de los cosméticos pero aún no tenemos muy claro qué es exactamente. Es muy sencillo. El peso molecular es el volumen de la molécula del ingrediente. Cuando la molécula es pequeña, se dice que tiene bajo peso molecular y significa que puede atravesar más capas de la epidermis. Por el contrario, cuando la molécula es grande, hay un alto peso molecular y el cosmético solo actúa en la superficie.

«Es un concepto esencial para entender por qué un mismo ingrediente puede comportarse de manera distinta según su tamaño», explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. Un bajo peso molecular penetra más y eso es muy positivo si buscamos hidratación profunda o estimular la regeneración celular. Pero no todo es positivo, también aumenta la posibilidad de irritación cuando se trata de activos muy potentes.

El peso ideal para el ácido hialurónico

El ácido hialurónico está presente en prácticamente todas las rutinas de belleza. Es el activo más famosos y suele encontrarse en la mayoría de las formulaciones. Actualmente están de moda los sérums con ácidos hialurónicos de diferentes pesos moleculares que combinan desde moléculas muy pequeñas a otras de gran tamaño. ¿Por qué? «Para poder hidratar en diferentes niveles de profundidad», responde Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour.

Los ácidos hialurónicos de bajo peso molecular penetran mucho y aportan hidratación profunda pero, si no se sellan luego con emolientes o con un hialurónico de peso más alto, esa humedad puede evaporarse. Por eso, las fórmulas combinadas son ideales. Las podemos encontrar con dos, tres o incluso cuatro pesos distintos y, además de hidratar, consiguen rellenar los huecos y disimular las arrugas.

Por qué irritan más algunos ácidos

El peso molecular no es solo importante en el caso del ácido hialurónico. Los ácidos exfoliantes son otros activos en los que hay que tenerlos muy en cuenta. El ácido glicólico tiene un peso molecular muy bajo por lo que penetra en profundidad. «Al entrar tan profundamente en la epidermis, activa la renovación y disuelve células muertas de forma más intensa. Pero, precisamente por esa capacidad de penetración, también puede irritar si la piel no está acostumbrada», explican desde Perricone MD.

Por este motivo, siempre que empecemos a trabajar con un ácido así, debemos de tener unas pautas de adaptación. Otros casos, como el ácido salicílico o la gluconolactona, son muy eficientes pero presentan un peso molecular más alto. «No son peores. Simplemente trabajan más en la superficie y de manera más lenta y amable. Llegan al mismo objetivo, pero sin ese impacto», aclaran desde la firma Byoode.

Las moléculas mini

Hay otra categoría que genera debate dentro de la cosmética y son las llamadas nanopartículas. «Las moléculas nano están en controversia porque existe el miedo de que puedan pasar al torrente sanguíneo, sobre todo en el caso de algunos filtros solares», señala Marta Agustí, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme. Ante esta posibilidad, este tipo de moléculas tan pequeñas se están retirando de productos cosméticos.

Pero hay que saber que las nanopartículas son diferentes a las moléculas mini. Estas últimas no implican peligro alguno y son aquellas que son muy eficaces al penetrar hasta capas muy profundas y activar allí la producción de colágeno y elastina que son vitales para mantener un aspecto joven.

Aunque los pesos moleculares y las concentraciones son clave para entender cómo funciona un activo, todas las expertas en el cuidado de la piel coinciden en señalar otra clave muy importante. «El sistema en el que se encapsulan los activos es igual de importante», destaca Raquel González. Estos procesos no solo controlan la profundidad a la que va penetrar el ingrediente, sino el momento en el que se libera. Este paso puede cambiar por completo la efectividad de un producto.

Los mejores cosméticos son aquellos que llevan el activo al lugar exacto donde se libera de manera estable y eficaz. «Gracias a estos sistemas de encapsulación, un mismo ingrediente puede ser más suave, más estable o más potente», puntualizan desde la firma Boutijour.

A partir de ahora, ante la compra de un nuevo cosmético, ya sabes en qué aspectos más profesionales tienes que fijarte para saber elegir correctamente.